PELICANUL DIN BURZENLAND

by Ioana&Călin

Fusesem de dimineață la Miercurea Ciuc pentru meciul rossonerilor bănățeni cu frații întru culori din secuime. Dar și pentru încă o aprovizionare cu bunătățile de carmangerie ale zonei – dacă nu le-ați descoperit încă, faceți-o și încercați-le: sigur veți reveni pentru ele…

Și pentru că aici e frumos tot timpul: drumuri pitorești și multă pădure, ape minerale și ciolan gustos, liniște tihnită și viteză minimă. De care merită să ne bucurăm. Meciul s-a încheiat la egalitate, cu câte un gol de fiecare parte, ca să nu fie cu supărare, că doar ambele echipe sunt oficial colorate în roșu și negru sau, după caz, în piros és fekete).

A urmat escala la Chichiș, obligatorie și ea, pentru pâinea cu cartofi cum alta nu-i. Plus kürtőskalácsii de mai multe feluri, cel mai bun fiind cel cu simplu, doar cu zahăr – știe Ioana 😊. Dacă altădată sprintam de aici spre casă, de astă dată am strunit caii să-și oprească puterea la Hărman, unde era zi de mare festival! Ca să cităm întocmai organizatorii, Teutonic Fest-ul de la Honigberg sau Mons Mellis, adică Muntele Mierii, și-a propus să „reînvie spiritul cavaleresc al enigmaticilor teutoni, al căror cod al onoarei și legământ sfânt în fața lui Dumnezeu încă mai rostesc legende în curtea bisericii fortificate”. Oricine poate învăța aici cum zboară săgeata din arc, să se lupte drept în săbii sau, după caz, îndeletniciri casnico-gospodărești de acum niște secole. Și pentru că școala solicită, după atâta învățat numai bine vor pica felurile care solide, care lichide, musai tradiționale. Prin Lunca Câlnicului am ieșit din Szeklerland ca să intrăm în Burzenland, am lăsat nodul de Prejmer, am făcut dreapta pe drumul Bodului, și după încă o leghe am parcat, ca adevărați marketeri culturali, pe strada Pieții.

            Am intrat în curte pe poarta care trece prin două rânduri de ziduri ridicate în secolul 15 (al treilea, care încercuia șanțul cu apă, a fost înlocuit de un gărduleț). Șapte turnuri întăresc zidul interior înalt de 12 metri care apără biserica datând măcar de la 1240, când cistercienii de la Cârța au preluat-o „under construction”. Inițial romanică, apoi gotică, biserica restaurată din temelii după incendiul care a devastat satul (1595) a devenit barocă păstrând amvonul din lemn de sfârșit de secol 17, altarul baroc (1787) sculptat de Franz Eberhard și pictat de brașoveanul Mohr și orga (1868) cu cele 950 de tuburi, 19 registre, tastatură și pedalier, în stare să funcționeze și azi. Covoarele orientale de pe balustrada tribunei amintesc de Biserica Neagră din Brașov, iar grânarele (cu scări mobile!) și locuințele  adăugate pe peretele sudic (rezervate primarului, preotului și localnicilor mai însemnați), de spiritul gospodăresc al sătenilor și statutul mai egal decât egalii al notabilităților. Tot cămări de provizii au fost amenajate pe zidul interior. După atacurile cărora le-a rezistat cu succes, incluzând asediul oștirii de 7000 de oameni a prințului Gabriel Báthori (1612) și asaltul penta-combinației turco-tătaro-munteano-moldoveano-cazace (1658), drumul de strajă a fost transformat în spații de depozitare aerisite de vechile mașiculiuri. Din vremea când apa era scoasă din fântânile din curte să fi rămas troacele din spatele capelei nordice.

Am ridicat privirea 56 de metri spre vârful turnului-clopotniță de la 1290. Cele patru turnulețe ne atenționează că Honigsberg avea drept de sabie, orologiul, care arată (de vreo patru secole) doar ora (minutele-s detalii!), ne mai liniștește. Privirea coboară apoi sub ogivele ușii bisericii: cum de n-am văzut pelicanul care-și hrănește puii? Dar la noi pelicanii viețuiesc doar în Delta Dunării, deci!? Legenda din Egiptul primelor secole creștine a ajuns la noi prin Isidor de Sevilla, Guillaume le Clerc, Bartholomaeus Anglicus, Iacob de Vitry (hmm, nu prea-i știm…) sau Toma d’Aquino, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci sau William Shakespeare (da, de ei am mai auzit 😊). Spune Sfântul Ioan Iacob Hozevitul: „În cuibul unui pelican a intrat odinioară un șarpe veninos. Pelicanul nu era in cuib, erau numai puișorii singuri. Șarpele a început să muște și să bage veninul lui ucigător în toți puișorii. Când era aproape să-i înghită, s-a ivit și pelicanul. La zgomotul aripilor lui, șarpele a părăsit cuibul, fără să guste din pradă. Bietul pelican vede cu durere că puișorii lui sunt pe jumătate morți, fiind otrăviți de vrăjmașul șarpe. Fără să mai stea mult pe gânduri, el se hotărăște să-i scape cu orice preț. Și iată anume ce face: își găurește coasta lui cu ciocul și cu sângele său adapă pe toți puișorii care sunt amețiți de veninul șarpelui. Sângele lui curat are minunata putere să taie otrava șarpelui și, prin aceasta, puișorii lui se înviorează și scapă de moarte”.

Pilda zugrăvită spre a fi privită la fiecare intrare în biserică ne amintește că, oricât am fi de încercați sau răniți de răul din preajmă, Pelicanul ne va primi în cuibul său, apăra cu aripile sale și vindeca rănile, chiar cu sângele său. Dar și că fiecare putem fi un pelican pentru cei de lângă noi. Trecuți prin foc, sabie, ciumă și sărăcie, honigbergerii au avut destule ocazii să o înțeleagă trăindu-și viața de zi cu zi. Cu gândul ăsta am pornit spre vechiul șanț de apărare astupat la 1814, unde cavalerii ceremonios investiți, obosiți de atâtea lupte, luaseră o pauză pentru a-i asculta pe menestreli. Arcașii campioni rămăseseră deja cu tolbele goale, umplând țintele cu săgeți precise și bine înfipte. Copiii lucrau creativ în ateliere, iar părinții lor se învârteau oscilând comercial între tarabele pline cu artizanat autentic sau cele cu produse naturale.

Urma să înceapă turnirul de seară. Cei doi viteji, Roland von Frauendorf (cum scria pe scut) și Cavalerul… Roții de Motor (după ce avea pe cască 😊), s-au echipat metodic după un adevărat ritual, apoi și-au încălecat caii pe care i-am auzit sforăind și oftând sub greutatea echipamentului călăreților. După câteva runde în care și-au încrucișat lăncile și și-au ciocnit scuturile, turnirul s-a încheiat la egalitate învingătorul rămânând să fie stabilit a doua zi. După o coadă mai scurtă decât anticipasem, ne-am așezat la masă savurând ciolanul cu muștar (nu se inventaseră micii pe vremea teutonilor…) stropit cu bere.

Îndestulați cultural-gastronomic am pornit spre casă tocmai când Piticu și Hoinarii Craiului și-au schimbat locul pe scenă recitând muzică folk. Sunt vreo 150 de biserici fortificate în Transilvania, cum ar fi fost… Dar cum ar fi să aibă fiecare festivalul ei? Poate, dacă ar fi ajuns teutonii la toate, să fi avut…

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

PE LIMES

by Ioana&Călin

Autostrada care ajunge acum până la Boița îți încarcă energia convertibilă în răbdare de care ai mare nevoie când intri pe Valea Oltului. Pe care se circulă cu aceleași două viteze, încet și foarte încet, și aproape tot timpul se repară ceva. După o oră care te solicită cât trei, popasul devine o plăcere necesară.

Ce noroc, tocmai a apărut în drum o benzinărie, probabil cea mai frumoasă din România. E pe stânga, dar frumusețea locului merită un stop cât să-i dai calului ovăz octanic și să-ți oferi bucuria unui café-răgaz. Oftând lași în urmă parcarea pentru a da imediat într-un giratoriu-întrebătoriu: pe unde? Pe drumul mare cu multe mașini mici sau cu tirurile, destule și ele, pe centură? Hai pe centură, să mai vedem Oltul și de pe malul celălalt. Treci peste barajul Turnului și, când să schimbi în a treia, apar în coada ochiului turnuri și turnulețe în loc de conuri și bastonașe. Cele plate-n vârf, mai mari și mai colorate sunt hotelurile Călimăneștiului, celelalte acoperite țuguiat și gri ce-or fi!? Spre ele duce un drumeag de pământ pe care, dacă noroiul nu-i gros, se poate ajunge până-n spatele mănăstirii Cozia ce se vede albă peste râu. Nu prea mare, dar suficientă, curiozitatea te convinge într-o secundă să rămâi în a doua, apoi să frânezi și să ieși în dreapta. Parcăm, coborâm, focusăm pe aproape și ne mai întrebăm o dată: ce am văzut? Niște turnulețe și fundațiile unor ziduri care, după cât de late sunt la bază, trebuie că au fost groase și înalte. Stau liniștite vegheate de un stâlp de înaltă tensiune și păzite de un cățel care ne întâmpină fluturându-și coada prietenos.

Suntem pe malul estic al Alutusului, într-unul dintre punctele fortificate de romani pentru a păzi drumul care trece pe una dintre granițele cele mai periferice ale imperiului. La douăzeci de ani și un pic după cucerirea Daciei, pe la 138 după Hristos, în vremea împăratului Hadrian, romanii au ridicat aici un castru, semn că aveau de gând atât să mai stea prin zonă, cât și să o protejeze de intruși. Mai exact încă unul, pentru că pe Olt în jos sau în sus, dacă vă place mai mult, au mai fost și Pons Vetus (Câineni), Praetorium (Racovița), Castra Traiana (Sânbotin), Buridava (Stolniceni), Pons Aluti (Ioneștii Govorei) și Rusidava (Drăgășani). Castrul de la Poiana Bivolari, dixit inscripția de fondare, a fost ridicat de „Imp(eratore) Caes(are) divi Traiani Part(hici) fil(io) divi Nervae nep(ote) Traiano Hadriano Aug(usto) p(ontifice) m(aximo) tr(ibunicia) pot(estate) XXII co(n)s(ule) III p(atre) p(atriae), Suri sag(ittarii) Sub T. Flavio Constante proc(uratore) Aug(usti)”. Cum ar veni: „În timpul împăratului Caesar, fiu al divinului Traian, învingătorul parților, nepot al divinului Nerva, Traianus Hadrianus Augustus, mare preot, investit cu a XXII-a putere tribunicană, deținând trei consulate, părinte al patriei, arcașii sirieni sub ordinele lui T. Flavius Constante, procuratorul împăratului”.

            După mai bine de un mileniu și jumătate, prospecțiunile făcute aici de Ministerul Domeniilor (1888) nu au dat de ape termale la fel de bune precum cele din Călimăneștiul vecin, ci s-au transformat în săpături arheologice după ce au scos la iveală obiecte și monede din vremurile lui Hadrian, Septimius Severus, Julia Domna și Caracalla. Doi ani mai târziu, Grigore Tocilescu și Pamfil Polonic au revenit arheologic (1890-1892) aducând la lumină băile romane și o parte a zidurilor castrului, ceea ce îi va întări lui Tocilescu convingerea (și va proba ipoteza lui Vasile Pârvan) că a existat un Limes Alutanus, drumul fortificat de pe Oltul inferior și mijlociu, despre care va vorbi mai târziu (1900). Modernizarea de sfârșit de secol 19, ilustrată aici prin calea ferată Râmnicu Vâlcea – Râul Vadului (1897-1902), a costat băile romane abia descoperite, părți din vechiul drum roman și zidurile castrului. La doar o poștă mai sus, mănăstirea Cornet a scăpat alegându-se cu o linie de metrou 😊. Abia la finalul anilor ’60, Muzeul Militar Național a redeschis șantierul de cercetare, care a scos la lumină urme de ziduri dar și arme, monede, vase și inscripții expuse azi la muzeu. Declarată monument istoric, fortificația a avut șansa să fie refăcută, fie și parțial (1982-1983).

            Castrul Arutela a avut forma unui pătrat cu latura de 60,80 metri. Zidul de incintă, gros de 1,60 metri, a fost croit din blocuri de piatră legate cu mortar, îndreptate cu lespezi subțiri și întărite cu pietre de râu. Singura latură păstrată pe toată lungimea este cea estică. La jumătatea ei se găsește Porta Praetoria, flancată de cele două turnuri, prima reconstituită pe teritoriul României. La douăzeci de metri prin fața acesteia trecea drumul pavat cu blocuri de piatră, lat de șase metri. La cele două colțuri se mai văd fundațiile semirotunde ale turnurilor. Foarte probabil să fi existat turnuri și în colțurile laturii opuse, care avea în centru Porta Decumana. Deși întărite cu pinteni, din zidurile nordic și sudic și cele două Porta Principalis au rămas doar vagi urme. O revărsare a Oltului, produsă în secolul al III-lea, a înghițit complet atât zidul de vest, cât și mai bine de un sfert din laturile de nord și de sud distrugând construcția ridicată de arcașii sirieni (Suri Sagittari). O garnizoană a rămas aici până la jumătatea secolului al III-lea, când carpii și goții au trecut și Brazda lui Novac, azi regăsită în terasamentul căii ferate Curtea de Argeș-Pitești-Roșiori de Vede-Turnu Măgurele, au străpuns limesul și, cu largul concurs al Oltului, au grăbit abandonarea castrului, apoi retragerea la sud de Dunăre.

            Piatra gri și unghiurile drepte vorbesc și după 2000 de ani despre duritatea vieții soldatului roman. Care putea începe la vârsta și înălțimea minime (13 ani și 1,72 metri), aproape ca la Disneyland ca să te dai cu liftul groazei (10 ani și 1,30 metri). Prindea bine o recomandare, conta dacă știai să citești și să socotești. Pregătirea era dură dar necesară pentru că, Vegetius dixit, „puțini oameni se nasc curajoși, mulți devin așa prin grija și forța disciplinei”.Cei dornici să se înroleze trebuiau să-și cumpere echipamentul (cam cum își plătesc însoțitorii de zbor ai companiilor low-cost uniforma?), care nu era ieftin. Soldații mai mult umblau decât luptau, iar în bătălii cei mai tineri erau în primele rânduri ținuți din spate (și ca să nu fugă…), de cei mai bătrâni. Abia în castre se puteau reface după marșurile lungi, taberele murdare și luptele grele. Aici se puteau spăla la baie, nu mai dormeau câte opt în corturi din piele de capră și se puteau destinde cu jocuri. În unele castre locuiau femei și copii. După 25 de ani de serviciu se puteau pensiona (cam jumătate ajungeau până aici, ceilalți murind în luptă sau de diferite boli…). Cetățenii romani primeau bani, salariul pe 10 ani, iar non-cetățenii puteau deveni cetățeni (ca să aibă mai multe drepturi și, mai ales, să plătească taxe mai mici).

            Toate le-am aflat dintr-o expoziție British Museum dedicată vieții în armata romană. Dacă nu așa ceva, măcar două manechine de soldați romani veghind din turnurile porții castrului Arutela puteam avea și noi. Țiglele lipsă și poarta scrijelită ne-au reamintit că, deocamdată, doar de atât ne putem bucura de istoria noastră.

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

LÁZÁREȘTI

by Ioana & Călin

Închiriasem o căbănuță la Băile Homorod să petrecem un weekend, nu la schi, ci de patrimoniu, musai cultural, dar și natural, într-una dintre Elvețiile pe care le avem chiar pe meleagurile noastre. Dar despre care știm puțin și tare ne mai minunăm când le descoperim…

Dis de dimineață, după un mic dejun consistent – pentru că zăpada de juma’ de metru și temperaturile sub -10 îl cer insistent, am luat cu caii-putere drumul Gheorghieniului. Serpentinele împădurite ne-au purtat prin Liban (!) – fără cedri dar plin de brazi, ne-au suit către… Suseni, ne-au coborât spre… Joseni și ne-au adus în locul pe care l-a zugrăvit Balázs Orbán în „Descrierea Ținutului Secuiesc pe criterii istorice, arheologice, naturale și etnice”: „Deasupra satului se înalță falnic muntele de marmură Szármány. La poalele muntelui se află vechiul castel al familiei Lázár, cu bastioanele sale, cu zidurile crestate. Pe panta muntelui este mănăstirea și biserica franciscanilor, pe vârful muntelui fiind mândra capelă, mai încoace, la înălțimi este biserica cu turn strălucitor din Lăzarea, dedesubtul acestui grup pitoresc așternându-se comuna cu grupurile de case care se înalță printre ramurile verzi ale pădurilor”. Același peisaj ca acum vreo 170 de ani l-am găsit și noi, singura diferență fiind zăpada groasă pe care iarna o aduce aici cu mult mai multă generozitate. Plus aerul rece, că doar nu degeaba e polul frigului la numai șase kilometri. De la altitudinea celor aproape opt sute de metri, comuna Lăzarea sau Gyergyószárhegy privește peste cele aproape șapte secole de istorie care i-au adus statutul de mare reședință nobiliară dar și invazii ale turcilor și, mai ales, tătarilor, ultimii cinci sute (așa zice legenda, așa o fi…) fiind înmormântați pe Dealul Tătarilor din apropiere.

 Lumea știe de Lăzarea de la castelul ridicat de una din cele mai importante familii secuiești și ale Transilvaniei medievale. Un căpitan Lázár Egyed apare în documente încă la 1345, dar primul Lázár cu reședința la Tomești (1406) e Bernat. Jumătate de secol mai târziu, regele Ungariei declară familia „nobilis”, iar membrii acesteia ocupă poziții importante în Ținutul Secuiesc sau Principatul Transilvaniei. Balint Lázár este numit de regele Ungariei, Matei Corvin, judecător regal și locotenent al scaunelor Ciuc, Gheorghieni și Cașin (1462). Fiul său, András Lázár, și el judecător regal și căpitan suprem al acelorași scaune (1469-1478), prezidează marea adunare națională secuiască de la Lutița (1506) și așază familia în Lăzarea ridicând o reședință fortificată. János Lázár, fiul său, crește puterea economică și influența politică a familiei prin căsătoria cu Klara Apafi și se implică în luptele pentru putere în Transilvania. Clădirea porții principale este ridicată în timpul lui (1532), iar unul dintre oaspeții săi de seamă este Petru Rareș, domnul Moldovei, în drum spre refugiul de la cetatea Ciceu. István Lázár al II-lea moștenește domeniul. Participă la răscoala secuilor (1562) și la dieta de la Sighișoara care o încheie, este reconfirmat ca „nobilis” (1569) și numit jude regal. Fiul său, András Lázár al III-lea, se înrudește prin căsătorie cu familia Báthory. Mai războinic din fire, extinde posesiunile familiei, devine și el judecător regal și căpitan ale acelorași scaune (1593-1597) și întărește curtea cu ziduri de apărare.

Mândra biserică romano-catolică era ridicată de mai bine de două secole (1235) atunci când András Lázár a construit un conac nobiliar ale cărui scări ornamentale și loggie în stil renascentist târziu l-au asemănat cu castelul de la Criș. Nu putea face din Lăzarea un fel de capitală politico-militaro-familială fără o astfel de reședință. Porții de intrare aveau să-i fie adăugate spații de locuit dar și întăriri defensive care au ajutat-o să reziste cel mai bine de-a lungul timpului. István Lázár al IV-lea avea să extindă castelul (1626-1631) pornind de la vechile fundații începând înconjurarea curții cu un zid de apărare dreptunghiular și fortificarea acestuia prin bastionarea porții și a celor patru colțuri. Cu cele șapte laturi, bastionul Roșu, nord-estic, a fost terminat (1696), Lângă turnul nord-vestic, neterminat, a fost ridicat palatul în care se țineau adunările scaunelor și judecățile celor închiși în temnița de la subsol. Sala Cavalerilor de azi e rezultatul renovării începute în 1980 și expune lucruri legate de patrimoniul locului. În colțul nord-estic, viitoarea casă a Doamnelor, un secol mai târziu barocă, a găzduit cuptorul și bucătăria. Castelul și-a atins apogeul în vremea lui Ferenc Lázár al VI-lea, și el conducător al scaunului Ciuc. Înnobilat conte (1702) de austriecii ce tocmai luaseră Transilvania, se ceartă cu aceștia în timpul războaielor curuților, ceea ce-l va costa castelul, distrus serios cu tunurile. Iertat, revine la Lăzarea, dar refacerea castelului va începe cu întârziere doar pentru a fi anulată de incendiul de la 1748.

Cel mai distinctiv detaliu al castelului este legat de Gabriel Bethlen. Viitorul și poate cel mai luminat principe al Transilvaniei a ajuns la Lăzarea în 1590, alături de mama, Druzsina Lázár, și fratele Ștefan, după moartea prematură a tatălui său, Farkas Bethlen. (1590). Aici avea să fie crescut de unchiul András în „severitatea cruntă a secuilor” și tot aici se va întoarce, căpitan al scaunului Ciuc, în 1610. Preocupat să-și dezvolte principatul, Gabriel Bethlen a angajat meșteri italieni, precum Giacomo Resti din Verona sau Giovanni Landi din Mantova, pentru a înfrumuseța palatul princiar din Alba Iulia, clădirile din Oradea, Blaj sau Deva, cetatea Făgărașului și castelele de la Bran, Hunedoara și Vințu de Jos. Impresionat fără îndoială de munca acestora, influențat de originile poloneze ale soției sale, dar și mânat de dorința de a avea o reședință potrivită statutului nobiliar, vărul său, István Lázár al IV-lea va restaura castelului în stilul renascentist cu atică decorativă specific Europei Centrale. Care se vede în zidul de sud decorat cu ornamente pictate cu motive florale, dar și în blazonul lui István Lázár, monograma S.L. și inscripția IHS INSIG(NUM) GE(NEROSI) DO(MINI) STE(FANI) LÁZÁR plasat într-o nișă pictată pe turnul de sud-vest. La fel ca și castelul, care a ars aproape complet în 1872 și în a cărui curte, pe la 1950, pășteau oile, coronamentul a fost degradat serios de-a lungul vremii dar studenții Academiei de Arte din București au reușit să-l restaureze în stagiile de vară petrecute aici (1985-1989).

Dar földul Lázárilor mai are multe de oferit, de la Festivalul Verzei până la circuitul de motociclism, de la turele cu sania sau snowboardul la mascații care-și iau rămas bun de la iarnă, nu în ultimul rând de la pădurile verzi de brad, la Székelygulyás és o pălincă de prune, când vii de la zăpadă numa’ bune 😊!

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

O PASIUNE REGALĂ

by Ioana&Călin

Bine că încă nu-i gata bucata de 16 kilometri de pe A1… E tare enervant să circuli de multe ori bară la bară dar există și două avantaje: dealurile Coșeviței și Coșavei chiar sunt frumoase, iar zona are multe de arătat. Deci, nu vă grăbiți să urcați pe autostradă, intrați în Făget și, din centru, luați calea Lipovei.

Știam drumul pentru că oprisem într-o vară să vedem Micul Trianon de la Căpâlnaș, așa c-am continuat spre nord. Cum am dat în șoseaua națională, am făcut un S (ca la Săvârșin) de vreo 400 de metri și am parcat la poarta Domeniului Regal. Trecând deseori tot văzusem castelul sau conacul (?) – neclar deoarece clădirea parcă-i prea mare pentru un conac dar cumva prea mică pentru un castel (totuși, am hotărât să rămânem la castel 😊), dar n-am găsit niciodată momentul potrivit pentru o escală. Și chiar dacă am fi făcut-o, mai mult de niște poze din stradă n-am fi avut ce face pentru că nu era deschis pentru public. Pe site-ul primăriei am descoperit istoria locului, care în acte începe ca Zawasyn (la 1479), iar în fapte ca Hadă, ceva mai devreme și o țarină ș-un pic mai încolo. Sobossin-ul de la 1743 devine Soborszin (și în varianta fără „z”) la 1851, poate de la „so” (sare) – „bor” (vin) – „szin” (șopron), toate ungurești, comuna fiind un nod important pe drumul sării și lemnului (poate și al vinului?), duse, până pe la 1850, cu plutele pe Mureșul cândva graniță între imperii, mai departe spre Ungaria sau numai peste pod, via Făget, înspre Banatul vecin. În vremea Mariei Tereza, Săvârșinul, Hălălișul, Troașul, Temeșeștiul și Cuiașul au fost încredințate familiei Edelschpacher ajungând apoi, prin căsătorii succesive, în posesia familiilor Forray, Nádasdy și Hunyadi. Cu care sătenii s-au înțeles și mai mult nu prea, curtea domnească fiind prădată și arsă în timpul răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan (1784), apoi și la revoluția de la 1848.

            Castelul are la origini clădirea neoclasică ridicată de András de Forray junior și soția sa, Júlia Brunswick de Korompa, unde au venit în vizită Beethoven (1807) și Liszt (1846). Versiunea de astăzi este rezultatul transformării clădirii ridicate în trei decenii de la 1850, prin adăugarea unui etaj la capetele laterale, de contele Károly Hunyadi și soția sa, Maria Irma (1905). Castelul și domeniul au fost cumpărate de Antoniu Mocsonyi de Foen (1932) și reorganizate ca Societatea Anonimă Corvin. La 26 martie 1943, regele Mihai I a cumpărat proprietatea, pe care o vizitase deja în mai multe rânduri alături de regina-mamă Elena. Coincidență sau nu, șase ani mai târziu, în aceeași zi, a venit pe lume și prima sa fiică, Margareta. Regina-mamă s-a ocupat personal de reparațiile și modernizarea clădirii între 1943 și 1945 dar, în decembrie 1947, întregul domeniul a ajuns „al poporului” pentru aproape 54 de ani devenind, pe rând, spital, școală și reședință de protocol. La 1 iunie 2001, după un proces care a durat câțiva ani, familia regală a revenit la Săvârșin și a început restaurarea domeniului pentru a-l aduce cât mai aproape de cum a fost înainte de naționalizare. Abia în 2021, după lucrări serioase care au durat opt ani, domeniul a fost deschis publicului pentru a fi vizitat; din păcate nu și castelul, dar sunt speranțe să se întâmple și asta, nu știm cât de curând. Până când va putea fi vizitat, povestea castelului și interioarele acestuia, cu toate detaliile privind lemnul, metalul, piatra, țesăturile, florile, mesele, ceasurile sau biblioteca sunt simplu și frumos redate în paginile cărții „Săvârșin – Detaliul”.

Ne-am plimbat prin parcul de aproape 20 de hectare al domeniului, rânduit și astăzi așa cum l-a gândit, la 1850, Heinrich Nebbien. Încă poate fi văzut stejarul lui Forray, plantat cam în vremea primei menționări scrise a domeniului (1650). Aleile ne-au purtat înspre Micul Pavilion, ridicat la 1780, lângă care am poposit înainte de a ne întoarce la Muzeul Regal Automobilului. Spațiul care, foarte probabil, a adăpostit cai, trăsuri, apoi automobile, a fost regândit de irlandezul David Baxter, cel care a coordonat restaurarea întregului patrimoniu construit. Porțile verzi din lemn cu bolți din cărămidă deasupra, pereții crem, pavajul din piatră cubică și țiglele arămii de la 1850-1900 îi dau un inconfundabil aer „regal”. MS Margareta, Custodele Coroanei române, a avut ideea de a aduce de la Versoix jeepurile atât de dragi regelui și de a muta tot aici și atelierul auto al acestuia, ceea ce s-a întâmplat în 2017. Pe pereți pot fi văzute, în ordine cronologică, fotografiile tuturor mașinilor sale, de la Fordul din 1935 până la BMW-ul 7, cel pe care l-a condus până în 2013. Dintre toate, pentru că aduc un pic cu Untiță al nostru, cel mai mult ne-au plăcut Lincolnul Zephir și Talbotul Lago Record. Cumpărată cu 200 de lei (!) din Bran, trăsura centenară cu același nume, restaurată cu migală în anii 2000, eclipsează Volvo-ul 264 GL, producție 1976, singura mașină originală a regelui rămasă din exil și Mercedes-ul 380 SE din 1982, ambele minuțios restaurate. Sigur, niciunele nu i-au fost atât de prețioase suveranului precum cele patru vehicule G.P. („General Purpose”) – Jeepurile.

„Calitățile Jeepului m-au fascinat de la început… Țineam la mașina asta foarte mult, tocmai din cauza performanțelor ei – puteai să umbli cu ea aproape peste tot… în fine, există anumite limite. Treptat, interesul meu a crescut – de câte ori vedeam un Jeep, deveneam mai atent… Până la urmă a ajuns un fel de pasiune…” i-a mărturisit regele lui Andrei Săvulescu, care i-a publicat cuvintele acum 30 de ani în cartea „Regele Mihai – automobilist, mecanic, pilot profesionist”… Jeepul cu seria 20529757, primit de la americani la 14 ianuarie 1945 și adus din țară în 1948, a fost prima mașină recondiționată de rege. „L-am refăcut la Aston-Burry în Anglia. Rămăsese timp de opt ani într-un hambar, la ferma unor prieteni. Când am plecat în Elveția, în ’54, am lăsat mașina acolo. S-a ocupat cineva de ea, dar n-a făcut altceva decât să învârtă manivela, din când în când. Bineînțeles, piesele au rămas neunse, pentru că uleiul nu avea presiune. Când am revenit, în ’62, am găsit motorul gripat din cauza ruginei… îmi venea să plâng. Și atunci am hotărât să ne întoarcem peste un an, ca să mă pot ocupa de mașină. A fost prima oară când am refăcut, singur, un Jeep. Numai pentru anumite operații mi-a dat cineva ajutor…”. Lângă primul jeep stă cuminte, gata să plece la prima cheie, Willys MB „Patton”, pe care generalul american i l-a dăruit prințului Felix de Luxemburg și, ulterior, a ajuns în posesia reginei Ana. Celelalte două, Bantam BRC 40 și Ford GP, ambele cumpărate în martie 1987 cu numai 15000 de dolari și restaurate profesional, le flanchează.

Am mai zăbovit jumătate de oră pe terasa Casei Ceaiului gândindu-ne cum am putut rata imensa șansă de a ne repara istoria avându-l pe regele Mihai I în viață încă 28 de ani după 1989… Puse în slujba țării, pasiunea și priceperea cu care și-a reparat, îngrijit și condus jeepurile ar fi restaurat, cu adevărat, România!

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

LOVE STORY ÎN ZĂVOI

by Ioana & Călin

Întortocheate fură vremurile acum două sute de ani… Cam ca acuma, da’ cu zapcii, haiduci și mulți fanarioți. Biruri, alte angarale și Pasvante Chioru. Ciocoi vechi pregătindu-se să devină noi. Parfum european bătând pân-la Brașov fără să răzbească aerul de Stambul. Imposibil de ocolit, greu de trecut și, totuși, de trăit.

În primăvara lui 1812 s-au hotărât rușii și turcii să încheie războiului început șase ani mai devreme. S-ar mai fi bătut, că doar luptau pe terenuri neutre, dar țarul aflase că Napoleon plănuia să-l atace și voia să evite lupta pe două fronturi, iar sultanul, oricum, nu spera la mai mult de-un egal, poate cu prelungiri, știind că la penaltiuri va pierde. S-au împăcat la București măcar pentru că han ca al lui Manuc nu prea se găsea în toți Balcanii! Pacea l-a convins și pe Antonie Pantoleon-Petroveanu să lase Chișinăul, ajuns rusesc, pentru noul pol regional. Împreună cu mama și cei doi frați lăsaseră Slivenul natal la 1806, poate de teama războiului abia început, poate pentru că fără tată le-a fost mai greu să se descurce. Din căldări nu se făceau bani mulți, ci numai cât pentru un trai modest. Dunărea și Prutul păreau să garanteze geografic siguranța celor plecați numai că fugind de războiul venind din sud au fost întorși de cel coborând din nord. Frații mai mari, înrolați voluntari în armata imperială, căzuseră pentru țar la asediul Brăilei (1809), iar cântările în corul Bisericii mari nu aveau cum să fie de ajuns… La București, Antonache devine paracliser la biserica Olari și defteriu, cum ar veni cântăreț în corul bisericii cu Sfinți de pe Moșilor, învață muzichie cu Dionisie Fotino, apoi la școala lui Petru Efesiul. Mitropolitul Dionisie Lupu îi vede talentul și îl pune să „românească” opere liturgice traducându-le din slavonă.

Când a început agitația eteristă, urmată de mișcarea lui Tudor Vladimirescu, părea așezat la locul lui, pe deasupra și însurat (1820) cu Zamfira Agurezan. Ca toți cei care au putut, a plecat în bejenie la Kronstadt, unde și-a găsit loc în Șcheii Brașovului. Ajuns cantor la Biserica Sf. Nicolae, începe să scrie și să deprindă tainele tiparului. Scrie și publică Calendarul lui Bonifatie Setosul 😊, în care arată cele 7 „planite” – Sticla, Plosca, Urciorul, Cana, Clondirul, Borcanul și Ocaua, care sunt lucrurile „cele rele” – „a avea o muiere rea cu copii mulți. Punga goală. Lipsa mămăligii. Datoria multă. Nici un câștig. Și a nu avea omenie, adecă: credet” și dă povețe. Se întoarce la București și devine profesor de psaltichie la școala de cântări bisericești de pe Podul Mogoșoaiei (1823). Dacă profesional lucrurile îi merg tot mai bine, cu Zamfira toate-i merg tot mai rău: „Căci cu întâia nevastă / Șapte ani trăind cu foc / N-am putut în lumea astă / Să leg două la un loc…”. S-au despărțit iar fiul lor, Lazăr, va ajunge mai târziu preot la biserica Sf. Visarion. Poate pentru a scăpa de niște pedepse bisericești, mai mult pentru a fugi departe de Zamfira, Anton Pann lasă din nou Bucureștiul, dar nu pentru Brașov, ci pentru Râmnicu Vâlcea! Tot un fel de Sliven dar mai pașnic, mai pitoresc și mai protejat de dealurile dimprejur și, mai ales, de drumul peste Dealul Negru, greu de făcut și cu servodirecție și servofrână, darmite călare sau cu căruța!

La 18 august 1826 e dascăl de muzichie la școala episcopiei Râmnicului, în cea mai mică reședință de județ a Țării Românești, unde dă cu încântare forfota multă pe mai multă liniște și praful pe mai mult verde. I-a plăcut așa de tare „La Râmnic” încât i-a dedicat și versuri (n-avea să mai facă niciodată asta!). Dar tot în Zăvoi i-a mai plăcut și Anica, nepoata stareței Platonida de la mănăstirea Dintr-un Lemn, trimisă „să învețe oareșice muzichie” alături de maicile de la mănăstirea Surpatele. Învățatul s-a transformat repede în iubire, bine ascunsă, cei doi trecând în secret munții spre Brașov (1828), cu Anica tunsă și îmbrăcată băiețește, în rol de ucenic al dascălului Anton. Cum scrie Constantin Mateescu în Drumurile lui Anton Pann, mătușa n-avea să accepte niciodată fuga copilei de 16 ani cu un vorbărețo-cântăreț, fie și talentat, dar de două ori mai în vârstă! Când s-au întors la Vâlcea, Pann a aflat că nici slujbă nu mai are, nici binevenit nu mai este, așa că au luat-o spre București. Unde ajunge, cum singur se recomandă, „profesor de muzică vocală al școalelor naționale”. Se (re)așază, scrie (remarcabil Hristoiticul, 1834), compune și cheltuie mult. Se ceartă cu Anica, iar aceasta fuge (tot) la Vâlcea. Începe un adevărat al război al jalbelor cu Platonida, îl câștigă cu sprijinul vorniciei prințipatului Țării Românești și a episcopului de Vâlcea și o aduce acasă pe Anica, care se întoarce însă, doar pentru a-l convinge să se mute împreună la Vâlcea (1837).

Locuiește în „casa papistășească”, numită după vreun bulgar catolic care a stat mai înainte. Contraforții și lucrul temeinic al meșterilor care au ridicat-o au susținut casa-muzeu care a translatat trei secole și 37 de metri (la propriu, după sistematizarea din 1982) ajungând să ne povestească viața poetului și traducătorului, culegătorului de folclor și înțelepciune populară, învățătorului și tipografului, compozitorului și muzicologului, scriitorului de manuale și tipografului – probabil primul storyteller și antreprenor cultural de pe la noi. Parcă abia a venit din târg suind sprinten spre cerdac, intrând și lăsându-și anteriul în cui. Și-a spălat mâinile, a luat repede un mizilic, ceva să-l țină până seara, apoi s-a pus pe scris. Pe „birou”, călimara cu cerneală făcută cuvinte, așternute rimat cu pana pe hârtia gălbuie, la lumina lumânării din sfeșnicul auriu. Potrivește niște cuvinte la cobză și le cântă cu lăuta. Apoi se tolănește pe divan, încălzește camera aruncând un buștean în sobă și se pregătește de cină. Tihnite fost-au zilele-i în Zăvoi, dovadă „Noul Erotocrit” scos la Sibiu în cinci volume, 650 de pagini și 15000 de versuri. Pe care îl dedică „dumnealui marelui medelnicer Alecu Bojoreanu”, unchiul lui Alecu Milcoveanu, cel de care se va înamora și pentru care-l va părăsi Anica luându-i și pe cei doi copii, Gheorghiță și Tinca. Din nou singur, mai stă puțin aici și se-ntoarce (tot) la București.

A treia încercare domestic-amoroasă va fi și cea mai norocoasă: de la Catinca primește liniștea de care avea nevoie în casă, iar de la viață capătă înțelepciunea pentru a trăi. Și se apucă, cu și mai multă hotărâre, de scris. Mai întâi, „Bazul teoretic și practic al muzicii bisericești sau Gramatica melodică” (1845). Apoi trece prin marele incendiu (1847), pe care îl povestește, în același an, în „Memorialul focului mare”. Fuge din calea holerei și susține revoluția pașoptistă din… Râmnicu Vâlcea, unde, fix la la 29 iulie 1848, pune pe note versurile lui Andrei Mureșanu și cântă, în premieră, „Deșteaptă-te, române!”. Un an mai târziu scapă nepedepsit pentru elanul revoluționar, își reface tiparnița înființată la biserica Olteni și, cumva recunoscător pentru acestea, scrie „Pocăința omului dezmierdat sau vorbire între suflet și trup și osebite sfaturi folositoare trupește și sufletește” (1849). Apoi „Adiata” și, mai ales, „Spitalul amorului sau Cântecul dorului” (1850), intitulată astfel „…căci în coprinderea-i nu veți vedea decît plîngeri de inimi rănite, suspinuri de piepturi săgetate, tînguiri de dureri cumplite, oftări și tot felul de văitări din pricina amorului…”. Cu strofele și notele „Spitalului” pune bazele serioase ale repertoriului lăutăresc și chiar ale manelelor de astăzi. Completează „lista publicațiilor” cu „O șezătoare la țară sau Călătoria lui Moș Albu” (1851) și „Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea” (1853). Zăvoiul în care a iubit cu pasiune și la care a ținut măcar la fel de mult avea să-i aducă sfârșitul. În noiembrie 1854, tifosul virulent căpătat aici l-a întors pentru totdeauna în mahalaua bucureșteană a Lucaciului pe cel numit de Eminescu „finul Pepelei, cel isteț ca un proverb”.

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.