GHIOCEL

by Ioana & Calin

Drumul coboară de la Bănești pentru a trece Doftana și a aduna elanul de care călătorul are nevoie pentru a sui către Brașov pe Valea Plânge… Prahovei. Dorința de a o trece mai repede îi face pe cei mai mulți să accelereze spre Comarnic dar mai sunt curioși care înving inerția luând rampa spre Câmpina.

Căutând un loc liniștit cu aer curat pentru a se retrage din Bucureștiul prea zgomotos, Nicolae Grigorescu a ales Câmpina, mai aproape de spiritul său bonom și solitar, pentru că i s-a părut mai verde, mai însorită, mai albastră și mai caldă decât Posada la care se gândise mai devreme. Și-a găsit aici casa care i-a găzduit familia și ultimul atelier, în care a locuit și a mai creat înainte de a intra în istoria artei românești și universale. Când primul război mondial era pe terminate, casa ajunsă sediul comandamentului german a luat foc și a ars. Abia la nouă ani după încă un război mondial a început reconstrucția ei plecând de la fotografii făcute în timpul vieții pictorului, sub îndrumarea nemijlocită a fiului său și în urma căreia clădirea a devenit muzeu memorial deschis publicului (1957). Cu obiecte personale și ale familiei salvate de flăcări, completate cu altele cumpărate precum și cu tablouri păstrate de pictor sau împrumutate de la Muzeul de Artă din Ploiești și Muzeul Național de Artă al României a fost posibilă reconstituirea atelierului, sufrageriei, bibliotecii și a atmosferei de la granița secolelor 19 și 20.

            Cel care a început ca Nicu Meșteru și avea să ajungă cel mai mare pictor român al tuturor timpurilor (vine irezistibil din urmă Adrian Ghenie dar mai e multă cale…) a plecat din Pitaru de Dâmbovița în mahalaua Cărămidarilor de București unde și-a început devreme ucenicia pe lângă pictorul de biserici Anton Chladek. Cum frumos povestește Valentin Ciucă aflat pe urmele sale, primii zece sorcoveți i-a făcut în Obor vânzând iconițele pictate chiar de el și încredințând banii mamei. Până să ajungă „zugrav de subțire” – subțire venind (și) de la obrazul celor care-și permiteau să cheltuie pentru a rămâne tablou pentru totdeauna, pictează icoane. E apreciat la momentul oportun de Mihail Kogălniceanu și pleacă la Paris (1861) ca bursier al Școlii de Belle Arte, unde învață mai ales desen și compoziție șevalet lângă șevalet cu Auguste Renoir. Apoi se mută la Barbizon impresionat de maniera en plein air a unor Jean-François Millet, Camille Corot, Gustave Courbet sau Théodore Rousseau. Îl inițiază aici într-ale penelului și pe un tânăr și promițător profesor de caligrafie buzoian, Ion Andreescu.

Expune la Paris, dar mai vine și prin țară, călătorește la Roma, Neapole și Pompei, în Grecia, la Viena. Și la Constantinopol din al cărui bazar își ia obiectele colțului oriental al casei. Pictor de resbel, alături de Carol Popp de Szathmári, Sava Henția și George Demetrescu Mirea, imortalizează pe zece metri pătrați, cum nu s-a mai văzut, soldații care atacă la Smârdan și câștigă independența României. Revine în Franța pentru încă un deceniu pentru a se întoarce definitiv, a trăi și a picta în țară, de fapt mai mult la țară (1890). Boala de ochi îl sâcâie tot mai tare trecându-l prin etape albe, în care detaliile abia se zăresc. Expozițiile personale deschise la Ateneul Român între 1891 și 1904 sunt tot mai pline de portrete de țărănci și tablouri cu ciobănași, care cu boi și peisaje rustice. Este onorat, fără să-l încânte prea tare, să fie primul artist plastic ales membru al Academiei Române. Nimeni nu știe exact câte tablouri a pictat, mai ales că, poate prea exigent cu el însuși, pictorul obișnuia să-și distrugă creațiile care nu-l mulțumeau! Dar încă mai există spre o mie, dintre care vreo trei sute sunt care cu boi.

De ce care cu boi? Poate pentru că vederea lor pe drumurile de pământ pline de colb ale țării era cea mai frumoasă și autentică imagine a acesteia la trecerea dintre veacuri. Sau poate pentru că pictorul l-a avut, l-a îndrăgit și l-a crescut în curte pe bouleanul Ghiocel 😊, credincios companion și mai mult ca sigur model pentru tablourile sale. Despre care Alexandru Vlahuță a scris cu la fel de multă căldură: „Boii lui Grigorescu. Are să se vorbească odată în istoria picturii, de boii aceștia. În ce lumină i-a văzut! Cu ce răbdare i-a studiat și cu câtă dragoste i-a pus pe pânzele lui! Avea, într-o vară, la Câmpina, un bou frumos moldovenesc, îi zicea Ghiocel, și blând, se deprinsese că venea singur dimineața la pozat, în mijlocul curții, unde-l apărau de muște doi băieți, ca pe împăratul din povești. Și sta așa frumos, parcă știa ce taină mare se petrece în ceasul acela. Seara, când pictorul se primbla gânditor, cu mâinile la spate, de la un capăt la altul al curții, Ghiocel se ținea după el, cu o atingătoare prietenie pentru omul acela bun și tăcut”.

La expoziția din 1897, așa cum scria tot Vlahuță, cel care n-a făcut niciodată economie de cuvinte lăudându-l, „Grigorescu parcă-nadins ar fi vrut să dea boului însemnătatea istorică pe care a avut-o în viața noastră de plugari. Din 236 de pânze, 63 sunt închinate boului. La deal cu deșert, la vale cu-ncărcat, Spre Telega sau Pe valea Doftanei, Spre bâlci sau În luminiș de pădure, în Căratul porumbului sau în Plug pe coastă e același muncitor supus, același bun tovarăș la greu, în a cărui putere ascultătoare graiul poporului nostru găsește adesea icoane și asemănări de un duios pitoresc: „bou căzut pe brazdă”… despre un om care a dat vieții, cu bunătate și iubire, toate puterile lui sau „limba boului e lungă da’ nu poate vorbi” despre tăcerea îndurării. Hărnicie robustă și liniștită, muncă răbdătoare, fără un sfârșit hotărât, fără tânguire și fără gând de răsplată, munca privită ca funcțiune a vieții și ca frumusețe a vieții, iată ce înfățișează, cu o extraordinară tărie de adevăr, boul lui Grigorescu”. Așa cum a fost însuși marele pictor, modest, echilibrat și respingând gesturile mari…

Sigur e că nimeni până la Grigorescu nu a mai pictat așa carul cu boi și nimeni după el n-a mai putut să-i adauge ceva unui simbol al drumurilor și muncii pe care omul trebuie să le facă prin colbul vieții trăite de zi cu zi pe pământ. Și pe care Nicu Meșteru le-a făcut devenind Nicolae Grigorescu.

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

ZIMBRI ȘI HAIMANALE

by Ioana & Călin

Se făcuse prea cald, aerul ventilat și apa rece nu mai erau de ajuns, trebuia să ne răcorim cumva, undeva. Știam un loc cu mult verde și albastru, spre care ducea un drum bine umbrit de codrul încă des și îngrijit, la capătul căruia urma să-i întâlnim pe marii bruni, cândva stăpânii maiestuoși ai pădurilor din Carpați.

„Ați ajuns cam târziu, deja le-am dat de mâncare, acum sunt la adăpat și merg la umbră, în pădure, că arde soarele… Sper să aveți noroc să mai prindeți măcar unul!” ne-a zis omul de la care am cumpărat bilete.

Am mărit pasul și am pornit direct înspre țarcul împrejmuit pentru a-l prinde măcar pe cel rămas să se mai brunzeze un pic 😊 și… am avut noroc: fix 13 dintre zimbrii de la Neagra rămăseseră pe pajiște, parcă așteptându-ne. Apoi au început să se retragă la umbra pădurii, tihnit, cu pas domol. Doar Zimbruțu s-a mai învârtit puțin etalându-și blana brun-pâsloasă și coama semeț-stufoasă pe pajiștea toată-i rămasă, dar fără să ne stea la poză. Pe noi ca noi, dar nici chemările Zimbruței nu le-a prea luat în seamă, așa că a ieșit ea de la umbră pentru a-i ține companie la păscut. I-am văzut cocoțați în foișorul de la marginea țarcului, de unde se poate savura în voie combinația verde-albastră-alb-maro atât de vie.

Povestea rezervației de zimbri Neagra începe în 1983, când 18 zimbri au fost aduși, din țară și din străinătate, în inima celor 162 de hectare de pădure ale Ocolului silvic Bucșani, Dâmbovița. Doisprezece ani mai târziu, zimbrăria s-a transformat într-o adevărată instituție educațională fiind maternitate, creșă, grădiniță și școală primară pentru zimbrii rămași și cei plecați către celelalte rezervații din țară. La un moment dat trăiau aici 47 de zimbri, toți botezați cu nume începând cu R (Rococo, Rotunda, Rogojan, Romario, Roberta sau chiar “Robokap”). Acum sunt 27 de exemplare de Bison Europeanus din familia Bovidae, ordinul Artiodactyla, care, dacă vor paște iarba grasă și verde de Bucșani, vor ajunge la gabaritul unui autentic Bonasus Bonasus. De necrezut cum puiandrii mici și roșiatici de 25 de kilograme devin adulții făloși de doi metri la greabăn și o tonă – băieții sau numai jumătate – fetele (cât de multă contează meniului raw-vegan!).

            Am mai fi stat dar nu ne-au încântat încăperile puține și cam taxidermice ale micului muzeu de la intrare sau ieșire, după caz, și nici n-am găsit un loc bun de picnic. Ne-am uitat după o carte despre zimbri, un DVD despre viața lor, măcar un zimbru de pluș… Poate data viitoare. Ar fi fost prea devreme să ne întoarcem și, gândindu-ne la ce-ar mai fi de văzut, ne-a venit în minte muzeul dedicat celui mai bun naturalist al felului românesc de a parcurge viața, Ion Luca Caragiale. Aflat chiar în satul, nu și în casa natal(ă), care nu mai este. Satul și-a luat numele de secol 19 de la cei veniți de peste tot pentru a căuta și, poate, a găsi de lucru aici. Nu prea încântați să trăiască în Haimanale, locuitorii și-au văzut dorința împlinită în 1924 când, aproape să se cheme Mănăstirea Mărgineni, satul a devenit laic-administrativul Vornicul Mărgineanu. La aniversarea unui secol de la nașterea lui I. L. Caragiale, comuna i-a luat numele, iar casa memorială a fost deschisă în 1979.

            Satul s-a aflat pe moșia mănăstirii Mărgineni, ctitorită de spătarul și vornicul Drăghici Stoicev, apoi refăcută în vremea lui Matei Basarab de postelnicul Constantin Cantacuzino și ginerele lui, Pană Filipescu. Una dintre cele mai bogate din Țara Românească, mănăstirea a găzduit faimoasa bibliotecă a stolnicului Cantacuzino. Secularizarea (1863), transformarea în închisoare (1869) și cutremurul din 1940 au mai lăsat în urmă doar fosta bolniță a mănăstirii al cărei secretar a fost, la jumătatea veacului al 19-lea, chiar tatăl scriitorului! Toate acestea le-am citit pe unul din panourile expuse în muzeul care ar putea oferi mai mult decât manechine reconstituind voiajul de plăcere, vizita, scrisoarea pierdută sau amintind de… Charlie Chaplin (cu care semăna teribil unul dintre ele). Masa de scris, un toc, două călimări, o sugativă, trei facsimile ale unor manuscrise și un… port-trabuc din piele amintesc, fără a avea o legătură directă, de Caragiale.

Tocmai îl citisem pe Bill Bryson povestind în „Continentul uitat” despre casa memorială și muzeul Mark Twain: „avea vitrine cu obiecte personale ale lui Twain – ediții princeps, una dintre mașinile lui de scris, fotografii, niște scrisori. Mai niciunul dintre acestea nu îl lega de casă sau de oraș. Merită să ne amintim că Twain a șters-o și din Hannibal, și din Missouri cât de repede a putut și că nu a vrut niciodată să se întoarcă”. Și Caragiale a șters-o, nu numai din Haimanale, ci chiar din România refugiindu-se tocmai la Berlin (unde măcar și-a păstrat numele, nu ca Samuel L. Clemens). N-ai cum să nu poți – și, totuși, nu poți ☹ – cumpăra de la muzeul Caragiale măcar una din edițiile răstipărite din „Momente și schițe”, un DVD cu „O scrisoare pierdută” sau un stilou Caragiale, eventual produs chiar în țara lui Petrache Poenaru! Noroc că, și fără marketing cultural, nenea Iancu este mereu actual albastra hârtie de o sută și, mai ales, în ADN-ul fiecăruia dintre noi.

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

VERDE, OCRU, SIENNA

by Ioana & Călin

Lași strada mare din Găești să se tot ducă spre Pitești și către dreapta o cotești, că nici nu ce știi ce-o să găsești 😊. Cam asta ni s-a întâmplat nouă într-o sâmbătă de iulie în care am plecat dimineața din Ion…ești pentru a năși niște fini la o mănăstire de care nu mai auzisem.

La cât de mare este patrimoniul cultural religios în țara Uniunii Europene cu cele mai multe minorități religioase recunoscute oficial, nici nu-i de mirare că e foarte ușor să nu știi chiar toate bisericile și mănăstirile de pe plaiurile domestice. Știam că vom ajunge la o mănăstire, la un sfert de oră, și am lăsat lucrurile așa. Am ajuns, am nășit și… am revenit după două săptămâni pentru că am fost atât de plăcut surprinși de ce-am văzut încât a trebuit să venim din nou! Lumea abia știe de Găești, mai ales pentru producția de frigidere începută în 1968. Dar orașul a fost capitala provizorie a județului Dâmbovița în locul Târgoviștei, reședința isprăvniciei de Vlașca, ba chiar și reședință de raion în secolul 20, iar în zonă se producea cel mai bun tutun din România sfârșitului de secol 19! Puf-puf! Între timp, Arctic a devenit Beko, fumatul s-a cam interzis, iar Găeștiul a rămas tot Găești, fix al treilea cel mai mare și mai vechi orășel dintre cele cinci aflate între București și Pitești, pe drumul național care duce până la Arad și Nădlac (Ștefănești e cel mai mare, Topoloveni cel mai vechi, Titu cel mai mic și Chitila cel mai tânăr).

            Drumul către mănăstirea cu hramul Sf. Nicolae începe pe strada Viitorului (o fi vreun semn 😊) și pătrunde printre dealuri cu stejari pe valea blândă săpată de pârâul Cobiuța, un firicel de apă pe care îl trecem când intrăm în curtea mănăstirii. La poartă străjuiește monumentul ridicat în 1933 de comuna Cobia în memoria fiiilor săi căzuți pe câmpul de onoare pentru întregirea neamului în primul război mondial, apoi și în al doilea. Avem și la noi în sat și ne plecăm frunțile de fiecare dată când vedem aceste monumente: sunt multe și comemorează prea multele vieți pierdute în războaie…  Aleea care duce spre biserică trece pe sub turnul-clopotniță care străjuia intrarea în incinta fortificată a fostei mănăstiri. Ajunși în curtea interioară, Sfântul Nicolae ne întâmpină binecuvântându-ne și îl vedem izbăvind corabia de la înec, aruncând cu bani în casă, tăind copacul în care locuiau diavolii și pedepsindu-i pe necredincioși. Fântâna îl așteaptă cu apă proaspătă pe călătorul însetat care și-a lăsat bicicleta sub bolta turnului, desigur și pe noi ceilalți veniți călare sau pe jos…

            Zidirea lăcașului de către Badea Bolosin stolnicul a început la 3 iunie 1571, cum amintește vechea pisanie slavonă: „S-a cinstit acest cinstit și dumnezeiesc hram pentru rugăciunea și lauda celui întru sfinți părintelui nostru arhiepiscopului Miralichiei, Sfântului Nicolae făcătorului de minuni; și s-a zidit în zilele bine cinstitorului și de Hristos iubitorului Domnului nostru Io Alexandru Voevod, și a fost pe vremea vlădicăi domnului Eftimie; și s-a început în luna lui Iunie în 3 și săvârșit in luna… zile, în anul 7080”. Cum ar veni 1572 traducând 7080 în anii noștri. Privită dinspre intrare, biserica aduce cu catedrala din Timișoara, dar nu impresionează. Ceea ce crește încântarea, pe măsură ce vii tot mai aproape și după ce îi dai roată, este tricolorul verde-ocru-sienna al cărămizilor smălțuite. Aduse din Italia, foarte probabil sub influența Ecaterinei Salvarezzo, soția domnitorului Alexandru al II-lea Mircea, evlavioasa doamnă levantină – cum a numit-o Nicolae Iorga, cărămizile au fost trainic îmbinate într-un ansamblu cum nu s-a mai văzut pe la noi și care a rezistat viu colorat vremii și vremurilor deseori gri.

Cu colții prăbușiți (1723-1724) și zgâlțâită serios de cutremurele de secol 19, biserica – tot ce a mai rămas din vechea mănăstire Cobia, a ajuns, cu reparații și restaurări, până în secolul 21. Adusă la forma de astăzi prin eforturile întinse pe două decenii ale preotului Ioan Popescu, mica biserică place prin construcția în plan triconc, simplă dar solidă și închegată, care susține cele patru turle de deasupra pronaosului, naosului și altarului și atrage atenția prin picturile realizate abia în 2001 de Romeo Andronic (oarecum surprinzător, stratigrafiile din 1974-1975 găsiseră că nu avusese nicicând picturi murale).

Frapează semnele zodiacale pictate pe bolțile interioare despre care preotul ne-a spus că, la fel ca întreaga pictură, caută să exprime spiritul luminat al ctitorului. L-am întrebat și dacă putem să facem poze, iar preotul ne-a răspuns cu tâlc, „puteți, dar să vă și rugați!”. Ne-ar fi plăcut să putem admira și ușile sculptate în lemn ale bisericii (1723) însă a trebuit să ne mulțumim doar cu releveele de la 1928 ale acestora, originalele fiind păstrate, zic unii, la Muzeul Mănăstirii Sinaia (alții că la Muzeul Național de Istorie a României).

Acum 430 de ani, tot la sfârșit de august, Mihai Viteazul și oastea sa au poposit lângă Cobiuța după bătălia de la Călugăreni, în timpul retragerii spre Târgoviște. Legenda zice că domnitorul ar fi dormit chiar în biserică, unde i-au pregătit așternutul călugării. Peste noapte, mulți dintre oștenii răniți cu care a ajuns până aici au trecut la Domnul și au fost îngropați a doua zi chiar în cimitirul mănăstirii. În amintirea lor și ca semn de mare mulțumire, domnitorul a dat mănăstirii un clopot turnat în argint și scris cu litere de aur. În anii primului război mondial, ofițerii armatei germane ajunși în sat l-au văzut și, știindu-i valoarea, l-au demontat și luat cu ei. Sătenii s-au strâns în gara Găeștiului unde i-au rugat în genunchi să nu le ia clopotul pe care soldații îl și încărcaseră în tren. Unul dintre ofițiri le-a zis „Stați liniștiți, că n-o să-l topim să facem din el ghiulele de tun!”. Și duși au fost, cu clopot cu tot. A rămas doar biserica a cărei poveste simplă și frumoasă vorbește exact despre lucrurile simple și frumoase pe care merită să le descoperim și de care să ne bucurăm.

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

DUPĂ DOUĂZECI DE ANI

by Ioana & Călin

Sunt două avantaje atunci când ai de făcut un drum de niște sute de kilometri: la cât de lung e, sunt măcar trei rute dintre care să alegi și pe fiecare este ceva care merită să fie descoperit și explorat. Porneam din Baia Mare spre Piscu și ne întrebam pe unde să mergem?

Căutam răspunsul în timp ce savuram tihnit micul dejun la Rivulus, cu dovlecei pane, salată de vinete, pită cu unsoare și ceapă, mniam-mniam 😋😋. Bunătățile astea au fost destule să începem ziua în cea mai bună stare și să căpătăm și răspunsul! Auzisem că s-a redeschis castelul de la Criș. Îl mai văzusem într-un martie înzăpezit, acum douăzeci de ani și plecasem dezolați: arăta tare rău, poate și din cauza vremii (sigur, din cea a vremurilor pe care le-a prins), cărămizile aproape plângeau în zidurile încă rezistând. Dar ne-am și gândit că „dacă l-ar lua cineva…” castelul ar fi putut renaște spectaculos: ne întrebasem atunci cum ar fi fost să-l fi cumpărat Bill Gates, să-l renoveze și să facă un centru Microsoft în Europa Centrală și de Est 😊… Am pornit spre Criș pe (încă) un drum plin de porumb verde și mustăcios, bine crescut la doi metri, pentru că a tot plouat prin Ardeal: „n-am prea avut vară anul ăsta…” oftase recepționera hotelului unde poposisem deunăzi. Spre surprinderea și încântarea noastră, Waze ne-a trimis prin Mediaș, orașul primului nostru city-break 🤗…

Ajunși la Criș ne-au atras privirile și acum tot silueta zveltă și rotundă a donjonului ridicat de Mihály Bethlen (1598) și arcadele loggiei adăugate de Elek Bethlen în anii 1680, cea mai frumoasă din toată Transilvania. Zidurile cărămizii și pereții renovați ai clădirilor, ancadramentele refăcute ale ușilor și ferestrelor și glastrele cu mușcate sunt semnele că lucrurile merg spre bine. Oștenii care păzesc intrările în curtea interioară și, din vârful turnului, întreg castelul garantează protecția și restaurarea unui patrimoniu a cărui istorie coboară până-n secolele 12-13. Conacul lui Miklós Bethlen, de vizavi de biserica parohială, menționat la 1509, a fost reconstruit o jumătate de secol mai târziu de György Bethlen și soția sa, Klára Nagykárolyi. Peste încă un secol, Ferenc Bethlen și soția sa, Katalin Kemény, și-au amenajat reședința în latura de est scriind pentru binecuvântarea casei: „Fie ca Dumnezeu cel Sfânt să fie ocrotitorul acestei case. Fie ca ea să fie o cetate de neînvins pentru dușmanii ei. Fie ca El să transforme toate pericolele în binecuvântări și cei care locuiesc în ea să aibă parte de binecuvântări din belșug”.

Chiar dacă e în plină renovare, castelul este deschis. Trei și jumătate dintre cele patru turnuri de colț cu care l-a fortificat Elek Bethlen (1675-1677) sunt în picioare. Deasupra ușii capelei citim „Honesta fama aeternum patrimonium”„O reputație cinstită este o moștenire eternă”, branding de secol 17, pe cât de vechi, pe atât de valabil.

Vedem ținutele militare transilvănene și secuiești, folosite de membrii Ordinului Grifonul de Aur care reconstituie periodic scene de luptă, dueluri, trageri cu arcul, practici de medicină ale Evul Mediu, metode de tortură, scene de dans și muzică renascentistă (interesantă combinația de activități!). La parterul aripii estice a funcționat (1684) o tiparniță, mutată apoi la Sighișoara.

În Sala mare aurită, în locul galeriei de portrete vedem tapiseriile cu și citim legenda despre șarpele-dragon. Apoi remarcăm ogivele turnului octogonal, traversăm camerele de locuit, salonul de vânătoare și trecem în aripa vestică. Bolțile solide susțin donjonul pe care-l urcăm până la ambrazuri, din care coborâm în camerele înalte pe ale căror pereți gri sunt fotografii alb-negru cu interioarele de altădată.

Descoperim istoria principatului Transilvaniei și povestea familiei care are un șarpe încoronat pe blazon. Șarpe!? Zice legenda, povestită de Gáspár Hajnalka, de 13 ani, din Racoș, și știută de la bunica, că un șarpe mare, care trăia în vulcanul stins de lângă sat, a ajuns printr-un tunel în șanțul cu apă al castelului (Sükösd-Bethlen). Zilnic, sătenii îi dădeau trei-patru vaci sau boi îngrășați, altfel șarpele dădea din coadă de săreau țiglele castelului și se dărâmau casele oamenilor. Babele din sat au încercat să-l otrăvească, dar șarpele a spart butoaiele cu fiertura împrăștiind-o în sat. Contele și-a chemat prietenii dar cele 100 de săgeți trase au s-au oprit în solzii șarpelui, care a mai și înghițit câțiva vânători. Noroc cu tânărul isteț, curajos și musai chipeș, care a avut ideea să umple pielea celui mai mare bou din sat cu var nestins și să-l arunce în gura șarpelui. Varul a început să fiarbă în stomacul șarpelui care a murit în chinuri urlând mistuit de flăcări. Eliberat din iobăgie, flăcăul și-a făcut casă și a trăit fericit alături de oamenii satului scăpat de teroare, iar contele a comandat noul blazon al familiei, cu șarpele încoronat.

            Crișul a fost recuperat de familie în 2007 după ce, în fiecare secol, a trecut prin momente mai mult sau mai puțin devastatoare – atacurile curuților și tătarilor pe la 1700, revoluția de la 1848, naționalizarea din 1949, reabilitările nereușite din anii 1970 și 1990. Parcul englezesc apărut în primele decenii ale secolului 19 și filmările la producții mai vechi sau mai noi – Mihai Viteazul, Felix și Otilia, Horea, Ultimul cartuș, The Crucifixion, Werewolf, The Nun – l-au mai scos din anonimat. La plecare ne-am uitat după o carte, eventual un DVD, despre castel, despre familia Bethlen sau despre istoria Transilvaniei dar nu am găsit. În schimb am dat peste punguțe cu oregano, borcane cu miere de mai multe feluri, magneți și un automat de cafea. Cât de bună să fi fost cafeaua, întoarcerea în secolul 17 pentru a o savura în loggia renascentistă face tot. Cât de inspirați am fost să revenim la Criș, cât de bucuroși vom fi să-l regăsim pe deplin restaurat!

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.

LA NORD PRIN NORD-VEST

by Ioana & Călin

Bun a fost filmul lui Hitchcock cu scenele lui epice: greu de uitat avionul care îl atacă în picaj pe Cary Grant… Dar nu despre film povestim aici, deși dacă ar fi știut despre loc ar fi filmat ceva și aici marele Hitch, ci despre un loc pe lângă care am tot trecut, iar acum am și poposit.

Am ieșit din Cluj pe drumul Zalăului bucurându-ne că e înnorat bine. Când vii de la 40 de grade și dai de 25, cu șanse de ploaie de 60 %, te cuprinde brusc o bucurie soră cu exaltarea! Am fi vrut să ajungem la grădina botanică din Jibou și să vedem, măcar de la distanță, castelul Wesselényi. Din păcate, clădirea ridicată în vremurile revoluției franceze și a victoriilor lui Napoleon nu poate fi vizitată, iar partea botanică, fostul parc englezesc al castelului, am rezolvat-o pentru că urma să vizităm pe drum tot o grădină, iar ideea de a vedea de dinafară niște ziduri nu ni s-a părut destul de atractivă. Păcat de castel, care a cunoscut din plin „bucuriile” naționalizării rămânând fără ancadramente și tâmplărie, evident și fără mobilă, sobe, tablouri și obiecte decorative, toate furate. Oricum, nu era mare nevoie de ele într-o clădire care avea să devină școală generală, liceu cu internat, casă a pionierilor, muzeu și stațiune experimentală…

            Ajunși în Gâlgău Almașului, prima impresie e că zmeii ăștia trebuie că-s tare gospodari din ce moment ce drumul spre, apoi prin grădina lor arată tare bine! Aleile șerpuiesc pietruit prin făgetul verde foios care străjuiește voios pietrele meteo-formate atât de interesant de ploile care curg, zăpezile care cad și vânturile care bat în zonă. Plus temperaturile care variază îngheț-dezgheț și procesele gravitaționale cu care, din fericire, nu putem și nici nu trebuie să ne luptăm, adaptarea e suficientă. Curățenia e exemplară pentru că există coșuri și atunci de ce ai arunca gunoiul pe jos dacă tot îl poți trimite direct la coș de trei puncte? Sau, cine știe, poate trec zmeii din când în când pe alei și dacă te prind că ai făcut mizerie of-of, măi-măi… Ne-a condus Hămușor Zmeușor, un cățel care, dacă și-ar face testul ADN, sigur ar afla că are un străbunic border collie care, într-o pauză de învârtit oile, s-a amestecat bucuros cu neamurile locului 😊.

Ghidul ne-a însoțit răbdător în timp ce ne-am minunat de ce poate face, până la urmă, viața! Călugării, Degețelul, Dorobanțul, Eva, Fata Cătanii, Horea, Cloșca și Crișan, Zmeul și Zmeoaica, fiecare cu legenda proprie. Apropo de Zmeu, până să se așeze la casa lui, se zice că a fost tare rău, la un moment dat furând soarele de pe cer, asta după ce a mai furat și fete din sat! Dar un voinic a luptat cu până l-a învins și convins să pună soarele la locul lui, sus pe cer. Iar prima fată salvată a aruncat o vrajă asupra tuturor zmeilor locului pe care i-a îngrădit pietrificat! Cea a Fetei impresionează prin simplitatea cu care o realitate simplă devine o legendă bună de scenariu de film: o fată frumoasă de pe aici s-a îndrăgostit de un soldat dar mama sa vitregă s-a opus iubirii lor și a blestemat-o  să se transforme în stană de piatră… Of… Ajunși la bifurcația spre Foișorul Zmeilor, ghidul ne-a lătrat „de aici sunteți pe cont propriu!” și a coborât, totuși, liniștit.

Fiindcă zmeii erau plecați, am urcat și în foișorul lor de unde se vede tare fain Țara Silvaniei. Ni i-am imaginat stând liniștiți la o cafea, încântați că locuiesc într-una dintre cele șapte minuni ale Transilvaniei, bucurându-se de aerul curat și proaspăt privind la Almașul care Gâlgăie liniștit între dealurile verzi și norii îngrășați a ploaie gata să se reverse asupra grădinii îngrijite… La coborâre l-am revăzut pe Hămușor Zmeușor, care ne-a întrebat dacă ne-a plăcut și ne-a îmbiat la o plăcintă a zmeilor, cu bogăție de brânză de burduf, cozi de ceapă și mărar. Trebuie să fi fost taaaare bună dar cum nici zmeoaica bucătăreasă, nici zmeul gospodar nu erau acasă, a trebui să ne mulțumim cu un aperitivo spritz și un fresh de afine, că tot e faimoasă zona pentru ele. Ne-a ocolit furtuna anunțată de buletinul meteo, doar niște stropi prea mărunți ca să ne sperie au picurat și ne-au susurat că e timpul să pornim spre Baia Mare.

Acest articol este protejat de  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. El poate fi preluat doar cu acordul Patrimark, cerut prin mail la asociatia.patrimark@gmail.com și cu precizarea sursei.